Как мы ехали в Гокарну из Гоа, Индия

Продолжая свое первое путешествие,  из Арамболя я  поехала в Гокарну  вместе с новыми   знакомыми русскими ребятами. Однако же, к автобусу пришел только один.

На автобусе до Пернема

Добирались до станции Пернем в битком набитом небольшом местном автобусе. К счастью удалось устроиться впереди на низеньком боковом сиденье. Арамболь в Пернем, Гоа Половину пути надо мной нависали местные люди, но все было доброжелательно и даже интересно — всем было тесно.

Я как-то ухитрялась в этом подпрыгивающем автобусе делать фотографии через открытую форточку. На одном из участков пути были очень красивые  виды. Они казались сказочно экзотическими, как будто я не в Гоа, а в какой -то загадочной дикой стране.

из Арамболь в Пернем, Гоа, Индия

из Арамболь в Пернем, Гоа

Сразу же представилось, как я плыву на лодке по этой голубой реке и чувствую себя первооткрывателем 🙂 или живу в палатке на берегу, чего я никогда в своей жизни не делала. Правда тут же подумала про множество змей и других опасностей, а тем более отсутствии подходящей компании для этого. Одна я боюсь.
Наслаждение видами прервал телефонный звонок того самого необязательного Саши, который не пришел вовремя на остановку. Он вроде, как колебался по поводу поездки. Ильгиз сказал ему: «Ты, как хочешь, а мы уже едем в автобусе». Это явилось действенным пинком и тот ответил, что встретимся на вокзале в Пернеме, он догонит нас на такси. То-то же. А нам проезд обошелся всего в 10 рупий с каждого. (6 руб.)
на станции Пернем, ГоаНа вокзале в Пернем нам предстояло пересесть на местный поезд, который идет до города Маргао — главного центра штата Гоа, а там ждать другого поезда до Гокарны. И только на этом маленьком автобусе, отправлявшимся из Арамболя в восемь утра, мы и поспевали к нужным поездам — это был самый дешевый для бюджета самостоятельного путешественника вариант. К тому же, судя по расписанию, не каждый день возможно так уехать. Я сначала немного беспокоилась, но потом решила, что с этим молодым парнем из Уфы намного увереннее и надежнее добираться, и перестала думать о втором нашем знакомом. Была суббота 17 декабря 2011 года.

Мы вышли у станции, где на удивление уже ждал наш приятель. Народу было мало, а сам вокзал казался вполне приличным. на станции Пернем в ГоаНе зря говорят: «Гоа — это не Индия». Это другая Индия. Более опрятная, цивилизованная, здесь даже люди выглядят иначе. Они в основном католики. Еще когда я ехала из Мумбая на автобусе заметила красивые и аккуратные христианские храмы. А в Арамболе проходил интересный детский концерт — школьники готовились к католическому Рождеству.
Купили билеты до Маргао по 29 рупий  (18 руб) и дожидались поезда. Утро было замечательным, солнечным, спокойным, а самочувствие хорошим. На станции тихо и совершенно безопасно. Никаких улиц, домов и торговцев в поле зрения не наблюдалось, видимо город Пернем находился подальше.

На поезде в Маргао

поезд в Индии

Через полчаса пришел поезд и мы поехали в очередном дряхлом  старом, но зато почти пустом вагоне, где кроме нас была пара туристов и пара местных . Ехать предстояло всего чуть более двух часов . Вероятно  поэтому меня уже не пугал так сильно, как в первый раз, вид индийского поезда  — хоть это был и самый старый его представитель. Просто это местный вариант на короткие расстояния. Входные двери в вагон все время были открыты.

Виды, которые я наблюдала из окна,  проливали бальзам на душу и восхищали мое воображение.

природа Гоа вид из поезда

поезд в Индии

Я наслаждалась этой красотой и думала, как хорошо, что мы не поехали на каком-то дурацком такси, как предлагал один русский турист в Арамболе, с которым хотел ехать Саша и  из-за чего сорвалась в первый раз наша запланированная  поездка. Я еще тогда с недоверием отнеслась к такой идее. Что хорошо для пакетного туриста, редко подойдет для самостоятельного путешественника, бэкпэкера.

-«Все что ни делается  — оно к лучшему!», -рассуждала я…

Прибыли в Маргао, где выяснилось, что наш  поезд в Гокарну опаздывает и вместо полутора часов придется ждать целых три часа. Это случается  в Индии очень часто с поездами дальнего следования, а именно на таком нам и предстояло ехать пару часов. Не все из них останавливаются в Гокарне. Пришлось облюбовать место за столом в вокзальной столовой, сложив рядом свои рюкзаки. Народу там было немного. Сидели болтали, пили чай. Купили билеты по 50 рупий (зо руб) в общий вагон (general class) и снова   бестолково коротали время, не зная куда себя деть и чем заняться. Ребята курили,  по очереди  мы отходили пройтись, ну в общем балду гоняли. Я даже притомилась от этого и капельку вздремнула — все-таки рано встала. Заодно пообедали в этом совсем недорогом кафе.

Тхали - блюдо индийской кухни

Здесь уже  была обычная индийская, острая еда. Я подумала: «Ладно возьму тхали (звучит тали), все его берут. Оно большое и  стоит недорого всего 30 рупий (18 руб), к тому же неизвестно когда еще приедем. Я почти отдохнула недельку от  острой пищи и запаха масалы». Масала — это такая приправа (смесь различных специй), которую они пихают абсолютно во все блюда. Она бывает для мясных, куриных, овощных блюд и даже для чая. В этом случае чай называют масала-чай, кстати его-то пить можно — вкусно. Чай варят с молоком и добавляют специи и сахар. Ну да ладно. Это тхали, что я купила — было последним в моей жизни по сегодняшний день. (для сравнения тхали в Удайпуре было вкуснее, но и стоило в два с половиной раза дороже)

Из Маргао  в Гокарну

Ну вот и пора. Взяли вещи и пошли на перрон, где уже стояло достаточно народу. Одни поезда уходили, другие приходили, а мы сидели на лавочке почти по середине платформы и лениво ждали нашего. Было уже жарко. Какая-то ненормальная пожилая индуска  с кем-то поругалась из-за пустой бутылки что-ли и еле выпрыгнула из уходящего поезда, продолжая  орать. Я даже испугалась — не знаешь чего ожидать.

Прибыл наш поезд, объявили очень короткую стоянку чуть ли не 2 минуты, а народу много. Мимо нас проехал первый вагон общего general класса — именно в такой, самый дешевый, мы купили билеты, а затем все вагоны были более высокого класса, видимо этот проходящий поезд совсем дальнего следования. Возле нас остановился вагон слиппер класса и два последующих были такими же. Поезд казался очень длинным, я заволновалась, что мы не успеем добежать с вещами до конца.  В Индии порой  и в слиппер классе можно сесть и доехать. Проводников там днем с огнем не найти, даже спросить бывает не у кого. Как я рассказывала в статье про поезд , постельного белья и матрацев там нет, так что можно просто сесть на полку с другими или лечь, если свободна.

В моей голове уже крутилась мысль: «Почему эти двое опытных ребят, проторчав три часа на вокзале, не узнали заранее, где останавливается вагон нашего класса.» Тот, что по младше уже ровно год провел в Индии, а другой живет здесь каждую зиму! Не то, что я всего тридцатый день в путешествии. Но времени не было и надо было срочно решать.

— «Ладно давай в этот, может сядем или  по вагонам пройдем до нашего!» — сказала я. Мы прошмыгнули в вагон и пройдя несколько метров, поняли что все места заняты и никто  не собирается нас приютить. Встать тоже особо негде, по проходу все время кто-то шастает  с вещами. Шумно. Да и люди еще продолжали заходить в вагон. Я чувствовала жуткий дискомфорт, раздражение и нежелание всю дорогу стоять в этой толкотне с рюкзаками, как я это себе представила. Поезд тронулся. В доли секунды мои эмоции превратились в мощную силу и взвились, как смерч.

— «Так, пошли по вагонам!»  — сказала я ребятам, лишь спросила в какую сторону, потом сообразила, что вперед ближе и рванула. Я шла впереди, ведомая силой эмоций и желанием поскорей избавиться от этой обстановки и найти  место для всех нас. На пути обгоняла людей в проходах, переступая через какие-то ноги, баулы, сумки, коробки. Через вагон я оглянулась и увидела, что Саша отстает и застрял в проходе из-за тусующихся там людей, хотя была уверена, что они оба идут след в след. В индийском поезде по пути в ГокарнуЯ продолжила движение, так как дороги назад уже нет — она забита. Куча разношерстного индийского народу  с детьми,  поклажей и прочей всячиной попадалась мне на  пути,  тем самым сдерживая мой пыл. Но я неслась, как торпеда, как танк или ракета, готовая немедленно преодолеть все препятствия на своем пути, почти не замечая тяжести своих рюкзаков общим весом более 10 кг и пакета в руках, только бы уже присесть на свое место (если оно вообще имеется). Так я приперлась в вагон —  кухню, которую тоже прочесала со скоростью света, даже наплевав на  табличку, что кому попало входить запрещено. На меня смотрели, с нескрываемым удивлением. Там кипела работа полным ходом, так же как и несколько котлов с готовящейся в них едой. Это именно был вагон кухня, заставленный столами, оборудованием котлами и всем необходимым, как в настоящем цехе приготовления пищи. Вагонов — ресторанов я там не видела.
Пассажиры по поезду почти не ходят. Индусы вообще-то народ неторопливый и вы редко увидите спешащего за чем-нибудь местного, тем более женщину. А тут я, как бешеная селедка, лечу через половину поезда, да еще через кухню, благо там был проход свободен. Но почему-то моего общего вагона так и не появлялось. Вскоре пыл мой чуточку охладел. Я уже и сама устала от всех и от своей прыти, которая все еще вселяла мне уверенность в моей правоте. Еще один вагон и я оказываюсь в тамбуре, вместе с молодыми и приличными на вид индийскими мужчинами лет 30-35, которые с неподдельным удивлением, вежливо сообщают мне, что в их вагон нельзя заходить, если у меня нет билета. Показываю билет и объясняю им, что только хочу пройти через вагон, дабы попасть в свой вожделенный дженерал классс, который, как я уже догадалась, был следующим. Я почти у цели! На всем пути, наверное через 5 или 6 вагонов мне ни встретилось ни одного свободного места. А этот, оказывается был тем самым дорогим AC (эй си) классом, которым я уже однажды ехала из Удайпура в Мумбай. В общем они мне объясняли, что я не смогу пройти через вагон, а я упорно не понимала почему и настаивала на своем, объясняя, что я еду только до Гокарны — это совсем недалеко и не собираюсь оставаться в их вагоне. Я уже к тому времени совсем не злилась, но совершенно была уверена, что так же, как в наших поездах смогу пройти куда мне нужно. Да… со своим «самоваром», да в Индию :).

И тут случилось очередное чудо. В тамбуре появился проводник, естественно безо всякой формы, но молодые люди признали его за своего и рассказали все. Да еще и я повторила свои намерения, честно показав билет. Проводник повторил мне тоже самое, что пройти в нужный мне вагон не получится. Тогда я выдохнув и расслабившись, сказала: «Ок, ну и что мне теперь делать?» После короткой паузы в несколько секунд, проводник сказал: «Пошли», и открыв дверь, провел меня в самый конец вагона. Где я увидела полностью закупоренный металлическими жалюзями проход в другой вагон. А тем временем проводник, как хозяин волшебного царства, откинул закрепленную на стене полку и королевским жестом предложил мне разместиться на ней.

 еду в поезде, Индия в Гокарну на поезде, Индия

Боже, такого подарка с неба я точно не ожидала! Я жуть не прыгала от счастья и удивления. Разместив и себя и свои рюкзаки. Проводник сказал, что до Гокарны ехать всего две остановки. Тут позвонил сначала Ильгиз и я ему передала информацию, а потом и Саша — мы все разминулись. Связь была ужасная, так что я только успела сказать, где я и когда нам выходить, после чего связь прекратилась. Через десять минут вся предыдущая уже знакомая мне компания перекочевала в конец вагона и мы болтали целый час, а потом их сменили другие любопытные, было весело, так что поезд уже стоял, в Гокарне, когда проводник во время очухался и я, подхватив манатки и помахав всем, выбежала из вагона. Настроение было хорошим.
Пройдя несколько десятков метров я заметила вдалеке махавшего мне Сашу. Он был один, подождали пока народ разойдется, но Ильгиза мы так и не увидели. Я подумала, что он не расслышал, когда выходить и немного волновалась. Для меня было дико, что человек проехал остановку и что теперь с ним будет…
А Саша тем временем был обработан водителем рикши и за дорогие 150 рупий за двоих, согласился.
— «Ты что обалдел, за такую цену», — провопила я. Мне ничего не оставалось, как повиноваться ибо я совершенно не представляла, куда именно нужно ехать. Он то говорил про разные пляжи, то про сам город.
По дороге все-таки решил ехать в город. Водитель «обрадовал», что все гестхаусы заняты и привез нас к новой, но дорогой гостинице в центре городка, а может и специально. Мы согласились, на комнату на двоих с отдельными кроватями, поделив цену пополам. Уже практически вечер субботы и что-то искать сложно. Кровати отодвинули по разные стороны комнаты. Все чинно. А после душа и разбора шмоток, можно переодеться и идти на ужин.

Продолжение моих приключений читайте в следующих трех статьях статьях.

Жизнь в Гокарне  — часть 1 ,   часть 2 и часть 3 .     В одну  все не умеcтилось 🙂

 

Дорогие друзья, читатели и все посетители сайта. Для вашего удобства можно БЕЗ переплат найти и купить авиабилеты и отель, оформить туристическую страховку. Наученная своим горьким опытом, я знаю как это ВАЖНО. Также читайте про подготовку путешествия Всем здоровья и интересных путешествий! 



2 комментария

  1. Спасибо, Александр!
    На самом деле пустой поезд в Индии- это редкое исключение. Бывает, что и встать некуда, а однажды видела, как люди в окна заскакивали, чтобы место занять, потом поняла для чего решетки стоят. Это зависит от местности, региона … разных факторов

  2. Александр

    С большим интересом читаю о Вашем путешествии, спасибо за детальный отчет. Мне просто удивительно видеть фотографию пустого поезда, сам не бывал в Индии, но не от одного слышу просто о транспортной катастрофе — постоянно битком забитые автобусы и поезда. Неужели на самом деле все не так?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Угостите автора шоколадкой или вкусняшкой