Продолжаю путешествие по Индонезии, теперь уже на острове Флорес, куда я добралась,  проехав с севера Суматры на общественном транспорте —  через всю страну.

На Флоресе нет ночных автобусов, я ехала из Лабуан Баджо в Рутенг, а оттуда в город Баджава и далее  на восток до Эндэ и вулкана Келимуту, ради  чего и проделала такой длинный путь. Билет Рутенг — Баджава стоил 60 тыс рупий.

Дороги на острове Флорес хорошие и изобилуют красивейшими видами, ну просто глаз не оторвать. Об этом напишу отдельную статью позже. Автобусы небольшие и вполне приличные. В них не мусорят, как на Яве и Суматре, и даже почти не курят.

В городе Баджава я  остановилась на одну ночь в частном отеле, куда меня привез мотоциклист от развилки за городом, где  высадил автобус. Он сообщил, что уже видел пару иностранных туристов, туда и меня привез. Комната с кроватью, душем и туалетом стоила 60 тыс рупий, она была намного лучше, чем например в Джокьякарте, за гораздо меньшую цену.

Городок Баджава небольшой, но вполне нормальный, а вокруг него есть интересные места. В одно из таких мест я и отправилась на мотоцикле с водителем. Договорилась на  50 тыс  рупий — это очень недорого, и поехала смотреть традиционные деревни народности Нгада — народ, населяющий одноименный   округ острова Флорес с центром в городе Баджава Bajawa.

Я побывала в трех деревнях, но расскажу про две Бена и Люба, и еще покажу красивые фото вулкана Инери, что сделала по пути.  

 Бена Bena — традиционная деревня на острове Флорес

Эта традиционная деревня  народности Нгада, наиболее популярная у туристов и самая посещаемая в округе. Находится Бена примерно в 20 км от города Баджава Bajawa у подножия великолепной горы и вулкана  Инери Inerie и вполне доступна для посетителей.  Вход бесплатный, однако принято оставить хоть какую-нибудь денежку на поддержку жителей, по усмотрению. Записаться в журнал посетителей в первом же доме и все. Иди и гуляй по деревне. Я оставила 5 тыс рупий, но это мало конечно, надо было хотя бы 20 тыс дать. Я  очень экономила в этом путешествии.

Деревни нгада существуют уже 900 лет.

Жители этой деревни следуют традициям анемизма, и в тоже время, являются католиками. Католицизм на острове Флорес распространили португальцы еще в первой половине 16 века.

В деревне Бена живет несколько кланов поклоняющимся своим женским и мужским предкам.  Их дома сделаны из дерева, а устремляющиеся вверх крыши, покрыты толстой соломой. На верху некоторых крыш можно заметить фигурку — она символизирует кому поклоняется семья, — праотцам или праматерям.

Рога буйволов у домов — это остатки ритуалов жертвоприношения, которые совершаются  и по сей день во благо лучшей жизни,  а также символизируют достаток семьи. В деревне всего два ряда домов, а между ними находятся маленькие ритуальные строения ngadhu нгада и  bhada бада. Их количество равно количеству кланов, живущих в деревне. Нгада ngadhu — с полукруглой крышей — это символ мужского поклонения — праотцам. А бада bhada  — в виде маленького домика — символ поклонения женским предкам. Деревянный ствол нгада обычно украшен резьбой, а во время ритуальный церемоний его обмазывают кровью принесенного в жертву буйвола. Все, конечно, во имя лучшей жизни для умерших и особенно для ныне живущих поколений. 

Как и в любой маленькой деревне здесь есть место сходки lengi — собраний, там решаются совместные задачи.
Культ предков символизируют и камни — мегалиты, которые расположены тут же рядом с домами жителей. Так же можно видеть плоские камни у домов, говорят, что это символ примирения или решения сложной проблемы между людьми.

Дома переходят по наследству от матери к дочери. Помните в Букиттингги я писала про народность минангкабау, где тоже женщина стоит во главе наследства.

Удивительно и неожиданно было увидеть на другом конце деревни статуэтку Деве Марии, заботливо поставленную для совершения молитвы. Здесь и правда подходящее место чтобы помолиться — почти под облаками. А красивый вид на долину и гору Инери Inerie, способствует разговору с Богом.   

Очень радовало, что из туристов в деревне была я, да еще пара индонезийцев приехала потом. Местные жители занимались своими обычными делами. Мужчины таскали огромные стволы бамбука, который растет абсолютно везде вокруг. Вот видите, какой у него нож в чехле на спине — им и рубят.    
Я  увидела этих женщин и они любезно разрешили сфотографировать их, а потом и меня позвали. По-английски, они конечно не говорят, но язык улыбки и жестов всегда спасает.

В одном доме могут жить сразу три поколения родственников. Мебели конечно в домах нет, они спят на полу. Занимаются ткачеством, ткут красивые пояса и шарфы. 
Красные губы и темные зубы — это оттого что они жуют листья беттеля bettelnut, его во многих азиатских странах жуют. В Индии я много встречала. А на рынке в Майсоре, эти листья в огромном количестве пачками продаются.

Жизнь здесь идет своим чередом. Я  чувствовала, будто нарушила их пространство, старалась не обращать на себя внимания. Хотя относятся все очень хорошо да и к туристам привыкли.

Традиционная деревня Люба Luba.

Деревня Люба, находится метрах в 300 от Бена и она намного меньше. Но почему-то мне здесь было душевнее. Эта деревушка маленькая и уютная. Такие же дома, соломенные крыши.

 

Дяденька что-то выдалбливает из дерева с помощью нехитрых инструментов.
Хоронят близких прямо здесь же в деревне около своих домов. Кресты на могилах соседствуют с камнями мегалитами — символами, далекими от христианства, но близкие к анемизму.

Каждый дом украшен традиционной резьбой народности нгада. Я познакомилась с чудесной бабулькой — спросила у нее и она с таким удовольствием начала  рассказывать про связь резьбы с её бабушкой. Потом зашла в дом и принесла целый пакет больших авокадо. Ну кто же знал … я как раз утром прошлась по рынку в Баджаве и купила два огромных авокадо, они лежали в рюкзаке. Тащить еще мне совсем не хотелось, тем более столько много. Вежливо отказавшись и поблагодарив, я распрощалась с ней. Села снова на мотик и водитель повез обратно
Я не ожидала, что эта расторопная бабушка выйдет на дорогу с противоположной стороны дома и остановит нас. Я вообще не знала, где мы едем. Она  что-то долго и заботливо говорила парню — водителю. Он начал переводить, а она вынула спрятанный за спиной тот самый пакет с авокадо. Во даёт! Объясняю парню, что мне не надо, я потом сразу еду в Энде и т.д. Но он сказал, что она очень хочет, чтобы я взяла этот пакет, что я ей понравилась и всё такое… Ну как тут быть, беру пакет и лезу за деньгами, но они в один голос говорят не надо денег. ?  Так что килограмма полтора авокадо мне пришлось забрать. Дай Бог здоровья этой бабушке. Такие теплые и приятные воспоминания.

Снова распрощалась с этой замечательной бабулькой  и поехали обратно.  По пути фотографируя окружающие нас виды, а они там просто замечательные. Часть дороги проходит через бамбуковые заросли, а потом снова видна гора. 

Остановилась, чтобы сделать фото на память и полюбоваться вулканом Инери.  Вдали виднеется море Саву.Горы, поросшие зеленью, смотрятся словно бархатные. Это было 9 марта.

Школьники всегда радостно кричат “Hello Mister” – уж так их научили  😀 Чуть позже я поставлю сюда видео.  Водитель привез меня на ту самую развилку, называемую терминалом, где стояла скамейка и несколько человек ждали автобуса. Через полчаса я уже ехала в город Энде к заветной цели — увидеть вулкан Келимуту и его три разного цвета озера в кратере вулкана. Когда я об этом напишу, здесь будет ссылка.